de Ossekopfdivisie

In 2006 heb ik een KingTiger overgenomen.
Het onderstel is al voor een groot deel gebouwd inclusief het veer- en spansysteem van Wecohe.
verder zit er een extra vertraging tussen de motoren en de Tamiya vertraging.

Aangezien de tank nog langzamer kan door ook nog andere motoren te plaatsen.
Heb ik dat ook nog maar gedaan.
Nu gaat de KT nog maar 0,9km/h (schaalsnelheid 14,4km/h).




Ook nog maar een filmpje om de werking van het veersysteem te laten zien.



De vorige eigenaar wilde extra lasnaden aan de voorkant maken. Daarom heeft hij de voorkant van een stuk gemaakt en van binnen met een aluminium plaat verstevigt.


Hij had alleen geen rekening gehouden met de halve ronding bij het aandrijfwiel.
Nu moet je als de bovenkant er af wilt halen ook de tracks en aandrijfwielen gedemonteerd worden.

Als eerste de halve rondingen er af geslepen.
Nu zit er een grote spleet tussen het aandrijfwiel en romp.
Niet echt mooi.

Dus een schijf gedraaid en gelijk maar een kogellager er in gemaakt



O ja,
Peter had ook extra verstevigingen aan de romp en vertraging gemaakt.


En zo ziet het er nu uit.




Verder ook maar begonnen met de verlichting.


Het voetje wat dunner gemaakt..
En voorbereidingen getroffen voor een lampje.

Het lampje van een lampje voorzien.

Een gaatje geboord voor de kabel toevoer.
En de binnenkant wit gemaakt voor de reflectie.

Snel nog een fotootje geschoten voordat het kapje er op zit.

Een kabeltje blank gemaakt zodat straks het messing pijpje als massa kan dienen.

Ook maar een begin gemaakt voor de rook-generator.

Het was even lastig om een manier te bedenken hoe de uitlaat te buigen.
Met een buigveer werd namelijk de radius te groot.
Op 9 plaatsen de pijp 3/4 door geslepen en om gebogen.
Vervolgens de kieren dicht gesoldeerd.

Onderdeel C9 en 10 iets aangepast zodat de pijp er in past.

En een begin gemaakt met de voorste luiken.

Als eerste ze er dus uitgezaagd.
En de onderste ring van de luiken geslepen.

De ring van de rechter luik omgedraaid en in het linker gat gelijmd.

Nu maar een nachtje wachten totdat de lijm droog is.

Aan het experimenteren geweest om een beetje structuur op de uitlaat bepantsering te krijgen.

Hoe maak je een gietstructuur op onderdelen van plastic?
Nou met thinner, medicinaal zout en een (oude) tandenborstel.

Thinner lost de bovenlaag van het plastic op.
Met een platte kwast dun thinner op het plastic schilderen.
Een paar seconden wachten.
En het onderdeel in een bakje met het medicinaal zout drukken.
Weer een paar seconden wachten.
En met een tandenborstel het overtollige zout er weer af vrijven.
Elke keer een klein stukje doen anders lost het plastic door de thinner teveel op.
Met een stuk grof schuurlinnen in het nog zachte plastic/zout oppervlak drukken.
En als laatste nog een keer er dun thinner op schilderen.
En je hebt een ruw oppervlak wat op gietwerk lijkt.

Verder de onderkant uitgezaagd en een de zwengel-houder gemaakt.

De spatborden zijn een beetje te dik.
Messing plaat (0,10"= 0,3mm) uit geknipt en om een potje tamiya verf gebogen voor de juiste kromming.


Met twee klemmetjes een messing buisje (1mm) tijdelijk zijn plek houden zodat het gesoldeerd kan worden.


Een stripje om gebogen en ook van een buisje voorzien.



De zijkanten van iets dunner messing (0,05"=0,15mm), want dat is makkelijker te buigen.


Met een slijp schijfje en een vijltje de buisjes aangepast.
En een staafje veren staal (0,3mm) erbij en we hebben een scharnier.


Met twee M1 schroefjes het spatbordscharnier aan de romp geschroefd (de draadeinden moeten nog afgeslepen worden).


Een werkend spatbord.

En een vergrendeling.




Er komen geen spatbordverbreders op.
Want ik weet (nog) niet hoe je die moet maken.
Trouwens helemaal geen zij spatborden of hooguit er een of twee.

Maar er komen wel voorbereidingen voor.

Door van binnen uit met een center-pons deukjes te maken simuleren zij de klinknagels.
En 3 gaatjes voor de eventuele spatbordverbreders

Nu ik toch met de spatborden bezig ben gelijk maar ook extra verstevigen net als het origineel gemaakt.


Ben er dus achter gekomen dat de "klinknagels" iets te ver naar binnen heb gemaakt.
Na ja, volgende keer beter.

Ben je bezig met het beweegbaar maken van de luiken, moet er wel iets onder zitten.
Laad plug en schakelaar is Oké, maar dat kan onder een luik.

Er moet wel iets nieuws in zitten anders is het geen TuurTank.
Even aan het passen en meten geweest maar een bestuurder die zijn hoofd kan draaien moet passen.

In de nek de vertanding van een servo-arm zodat het hoofd blijft klemmen

Straks moet het hooft synchroon met het sturen heen en weer gaan.
Het kost me dus ook geen vrij kanaal.

Ook nog even een filmpje.....

De servo in het figuurtje aangepast zodat het niet meer tegen de vertraging komt.
En van messing strip een beugel gebogen en twee M2 tapgaten voor het draaipunt.



De onderkant van de servo er onderuit geschroefd en iets naar achteren op nieuw vast gelijmd zodat de electronica en motor beschermd zijn.

Twee stripjes Styreen dienen als scharnier.




En nu nog controleren of hij niet onthoofd wordt door de loop.

Het hef- draai mechanisme, voor het bestuurdersluik.

De minimale hoogte is slechts 12mm.
het stangetje (waar het luikje om moet komen) gaat eerst 2,5mm omhoog waarna het 160 graden draait.




Messing bus gemaakt voor het luik en er in gelijmd.


Stom!
De as, wat uit het hef mechanisme komt is 2,5mm en niet 3mm.
Dus de bus in het luik is te groot op getapt.
As maar afgedraaid en M2 schroefdraad erop gesneden.
En een busje met uitwendig M3 en inwendig M2 zodat het luik nu wel op de as past.


De bevestiging voor het luikhefmechanisme.





Het openen van het luik duurt nu ruim 20sec.
Een beetje te lang?
Maar goed dat de servo nog niet vast zat. Even iets anders bedenken.

Thuis aan het zoeken geweest naar een tandwiel met een moduul van 0,5 en 60 tanden.
Niet te vinden dus zelf maar iets aan het maken geweest.

Als eerste een stuk van een tandheugel geslepen.
Anders is het niet te buigen.


Grofweg van 2mm styreen twee stukjes van een kwart cirkel uitgezaagd en op elkaar geplakt.
De ronding precies gemaakt door met een boortje als draaipunt langs een frees gehaald.


Heugel op het tandwiel deel geschroefd en een busjes gedraaid voor het draaipunt.


En weer een paar onderdeeltjes in de tank.

Nu maar een nachtje laten drogen voordat een servo aan het 1/4ltandwiel gemaakt kan worden.

Hè hè.
Eindelijk gaat het luikje open zoals ik het wil.
Nu alleen nog de zender- en ontvanger accu opladen want die zijn ondertussen aardig leeg



De andere uitlaat gemaakt.
Als eerste 9 keer een messing buis voor 3/4 door geslepen.


Omgebogen tot de juiste radius.


De kiertjes dicht gesoldeerd.


Het overtollige tin weg gevijld en door twee 0,5mm gaatjes een staafje gesoldeerd.


De onderdelen C9 en 10 aangepast voor de uitlaten.


En gietstructuur.


Nog eentje van wat dichterbij


Beetje aan het experimenteren geweest om wat structuur op het plaatwerk te krijgen.
Verder spatbord bevestigingen gemaakt en een buisje voor de koplamp.


O ja, en wat lasnaden.

Begin gemaakt met de houders voor de sleepkabels en schietbuisschoonmaak stokken.


Loopschoonmaak stokken gemaakt.


Een paar lasjes.


Weer iets nieuws.....


Nog een keer maar dan met flits.


Een korte beschrijving om rook uit de loop te krijgen.
Je maakt een rookkamer, zet er een rookgenerator in en blaas met een ventilator de rook via een slang door de loop.


Nu iets langer....

De rookkamer is in dit geval een flesje.
Tussen de ventilator zit een dunne laag schuimfolie (van isolatie die je achter de verwarming doet)
De rookgenerator is in dit geval er een van Graupner nr,2324 (Seuthe nr.5)
De hals van het flesje heb ik er af gesneden wegens plaats gebrek en dicht geplakt met tape.
verder een stukje messingbuis er in gelijmd waar de slang omheen kan.



De bevestiging van de loop aan de recoilunit aangepast zodat er geen rook kan ontsnappen.

twee stukjes messing buis onder een hoek van ongeveer 45gr aan elkaar gesoldeerd en in de bevestiging gelijmd.
Met stukjes styreen de achterkant dicht gemaakt.


Met maskol van Humbrol de kieren tussen de kabel van de flitsunit en loopbevestiging dicht gemaakt
En een siliconeslang in het buisje geklemd
De ventilator paralel aan de recoil motor gesoldeerd zodat het gaat draaien als je vuurt.


Tot zover de smoking gun.

Nu is het luik van de commedant aan de beurt.

Een gaatje geboord van 3,5mm in de cupola en een busje gedraaid.


Een messing staafje met een stukje schroefdraad, veer van een Big pen boertje en een ringetje.
Het 3mm staafje pas preseis in onderdeel B13.
En een messing handvat voor de detaillering.


De bevestiging gemonteerd.

Verder ook een plaat voor de battle unit gemaakt (origineel kon ik niet meer vinden)
en aangepast zodat de tank van de gunsmoke in de koepel past.

En het laders luik.

Schanieren op geboord. De schanierpennen moeten alleen nog iets in gekort worden maar zo krijg ik ze nog makkelijker er uit.
Verder handvat van 1,2mm messing en oogje voor het slot van 0,5mm.


En de detaillering van de binnenkant.



De maten zullen wel niet helemaal kloppen aangezien ik het van een foto moest namaken.
Nu alleen de lasnaadjes nog.

De inbouw van de Battle led:

Een nadeel van een tweedehands tank kopen is dat sommige delen al in elkaar zitten die je niet meer uitelkaar kan krijgen, zo ook de mantel.
Dan maar alles in een keer van binnenuit opboren.
Beginnen met 3mm en oplopen met 0,5 tot 5mm.
Daarna een alu buis in de mantel gelijmd evenwijdig aan de loop zodat ik later ook rechtuit kan schieten zonder dat mijn naastgelegen "kameraden" geraakt worden.


Nadat de lijm droog is de buis afgezaagd en gelijk met de mantel geveild.


En van een stukje styreen de MG bepantserring gemaakt.


Nu ik toch bezig ben de puntbouten gelijk maar gezekerd.


En een detail wat de vorige eigenaar had gemaakt.


De mantel verder afgewerkt.


Na een paar tips te hebben gekregen van Frank Neubauer (FN) van RC-Panzer und Modellbau-World,
heb ik onder andere aan de binnenkant van het ladersluik een kabel en handvat gemaakt


En ondertussen begonnen met de cupola.
Onderandere de giet structuur aangebracht, bevestiging voor de "regenschutz" en begonnen met de ongeveer 80! lasnaden.


Eindelijk ....

En ook nog de twee richt stangetjes van 0,3mm verenstaal er op geplakt

Ik ben van plan om de Tiger II zonder zimmerit in het licht donker kleur schema te maken zoals gebruikt in het Ardennen offensief.

Ik heb een paar tot 1/16 op geschaalde tekeningen bij de tank gekregen van Fgst.Nr 280243. toren nr 332
Dat is de Tiger die in Fort Knox staat.
Volgens die tekeningen moeten de pfilsen op een andere plaats komen (3 bevestigings punten voor de torenkraan).
Maar ja aangezien al meerdere in de club met die toren nummers rondrijden wilde ik toch een andere hebben.
Bijv 211, 213 of 222.

Voor de correcte montage punten kom je dan al snel bij nr 213 want daar zijn op het net veel foto's te vinden.
Het is namelijk de KT die voor het museum in La Gleize staat.
Maar daar zitten de pfilsen weer op een andere plek
Ik had dus al de gaten geboord. Die moesten dus weer dicht.

Messing bussen zijn wat langer zodat ze stevig op de koepel kunnen worden vast gelijmd.


Je kan hier nog de punten zien waar de verkeerde gaten geboord waren


Lasnaadjes en afwateringgaten zitten er nu ook in.


Langzaam, heel langzaam komt de bouw tot een einde.

Nu dus ook nog een ventilatiedeksel.

Als eerste uit een stuk messing de deksel gedraaid.


En 6 bevestigingsogen en een handvat vast gesoldeerd.


En ja, de panzerplaat zit er ook nog onder.


Oja,
En de S-granaatwerper aangepast.

De bevestigingen voor de ventilator deksel:

Van de kop van een een M1 schroefje iets af geslepen.


Eigenlijk moeten er vleugelmoertjes op maar die heb ik niet en ik weet ook (nog) niet hoe die moet maken.


Nu is het achterste luik aan de beurt.

Als eerste het luik door gezaagd en iets groter gemaakt.
Een plug gedraaid en ruwweg een gat in het luik geboord.
Daarna het gat langs de binnenrand opgevuld met Milliput
De plug ingevet en voorzichtig in de putty gedrukt.
Overtollige putty weg snijden en de plug past pressies in het gat.


Gat in de achterkant van de koepel uitgesneden en de randen dikker gemaakt met styreen.
En de schanieren gemaakt.

Oja, en een aantal lasnaadjes

wederom een pracht project arthur gewoon subliem zoals jij dit oplost

Begonnen met het slotmechanisme van het achterste luik.

5mm messingstaf uitgeboord met 2,5mm, afgekort op 8mm en op een plaatje styreen geplakt.
Daarna de randen opgevuld met putty.
Door de styreen plaatje een gaatje geboord en met M1,2 op getapt

2,5mm pen afgekort op 13mm en in het midden tot 1,5mm gevijld.
3mm buis tot 2mm afgekort, 1mm gaatje in geboord en op de 2,5mm pen geschoven.
1mm buis 11mm lang in het 1mm gaatje van de 3mm buis geschoven en gesoldeerd.
Kop van een stopnaald geslepen en in de 1mm buis geschoven.

Nu kan de pen in de bus en geborgd worden met een stukje draadeind.

Binnenkant van het luik is bijna af, alleen nog een vleugelmoertje en een rubber ring er in maken


Het luikje kan nu ook open (en dicht)

De kabelgeleiding kan nog iets beter en er moet nog een veer in.

En het achterste luik is compleet

Beetje fuzzy beeld komt door de vergrootglas voor de camera.


Weer wat prutswerk.

De bevestiging voor de MG
Volledig beweegbaar inclusief de klem op de ring.


Deze heb ik nagemaakt na een van een foto die op een Panther zit.

Zoveel zal het niet uitmaken. (Hoop ik)

Alle onderdeeltjes (tot nu toe) van de MG bevestiging.

De beugel is nou ook verstelbaar en in elke positie vast te zetten.

Het hulsuitwerp luik




Eindelijk het luikje (goed) beweegbaar gekregen.

Het gesmolten plastic rond de messing ring is van een eerder experiment.
gelukkig zie je met een beetje plamuur aan de buitenkant niks meer van.
(Weer een nadeel van solderen met een te lompe soldeerbout)

Wat bewegende beelden....


Oké weer een (kleine) gewichtstoename.

Bevestiging moer voor de hulsuitwerpluik.

Eerst in een stripje messing een 0,8mm gaatje geboord en M1 schroefdraad in getapt.
Vervolgens een half uurtje vijlen.

En zo zit het op het luikje.


Een nieuwe tank voor de Gunsmoke gemaakt.

Het messing plaatje is om de warmte van de generator weg te geleiden.


De spleet aan de onderzeide van de generator voor de olie toevoer.


Aangezien de tank aan de andere zijde van de koepel komt moest het pijpje verplaatst worden
Een perforator is ideaal om ronde schijfjes te maken.


Het begint al aardig vol in de koepel te worden.


En Tankie is weer wat zwaarder.

Een van de eerste 1/16 MG34 van Schumo-Kits in nederlandBegonnen met de ammozak


Morgen de deksel.

Het dekseltje zit er op en de MG alvast een kleurtje gegeven.



Begin van de behelfskran 2ton.



Pootje in stappen.

Het schroefje moet nog ingekort worden net als het soldeerwerk aan het buisje.



Een D-sluiting met een kop van een speld om het formaat te laten zien.

Beeld is een beetje fuzzy. Ik krijg het helaas niet beter.

De onderdelen die ik tot nu toe klaar heb voor de kraan


Ik moet nog 2 D-sluitingen, 3 haken een lier en een spanner maken.
En nog wat klein spul.

Oja en de buizen inkorten.

Buizen op maat gezaagd en de kraan voor het eerst op de toren gezet.

Ik denk alleen dat de twee schuine iets te lang zijn. Of de giek te kort
Maar het is lastig te beoordelen als je maar een foto van het orgineel hebt.

(Foto komt van Frank Neubauer die het weer uit Achtung Panzer nr.6)

Effe weer wat anders....



De uitlaten bewerkt met Real model Rust van Scale-Line.

Het 'spul' is wel even wennen.
Als eerste schilder je component A Het is een donker grijze verf met metaal deeltjes en laat het een paar minuten drogen.
Daarna component B over A schilderen. Dit is een soort zuur dat het roest proces in gang brengt.
Naar een paar uur zie je langzaam de roest te voorschijn komen.
Als je daarna met water er overschilderd komt er steeds meer roest.

Nu ziet het er dus zo uit.


verder met de behilfskran.
De onderdelen zijn af voor de eerste kettingtakel.


En ik ben ook aan het experimenteren geweest om het messing oppervlak te behandelen.


Een verstelbare klem zorgt er voor dat de ketting niet slipt.


En de kettingtakel is klaar.


een katrol.


Een avondje experimenteren: Hoe maak ik trackophangbeugels....

Na veel missers eindelijk een manier gevonden om (dezelfde) beugels te maken.


Verder M1 draadeindjes er in gesoldeerd.

Nu even een mal maken zodat ik in de koepel de gaten op de juiste plaats kan boren.

Trackhouders zitten eindelijk erop geschroefd en 'gelast'.






De toren in de grijze epoxy primer gezet om te kijken of er nog veel oppervlakte foutjes in zitten.

Waaronder:
De structuur tussen de luiken is te grof.


En de dichtgemaakte gaten zijn dus nog zichtbaar


Maar het oppervlak van het "gietwerk" ziet er wel weer goed uit.


Ondertussen is het oppervlak nog wat ruwer.
De koepel heeft een tweede laag primer gekregen en terwijl de verf nog nat was met een spons op het oppervlak de structuur gedept.

Met flits

En zonder, Nu zie je de structuur wat beter.

Periscopen op een ring geplakt en zwart geschilderd.


Je ziet het nauwelijks maar de tank is weer (een gram) zwaarder.

Er moet alleen nog wat "glas" in.

Wat prutswerk.


M0,8 moertjes ingekort, draad getapt en 80 keer de moerjes van de grond moeten rapen om ze erin te krijgen.

de reserve tracks

Het zijn dus de iets aangepaste tracks die bij de kit zitten.

Ik wilde dus dat de tracks er af kunnen.
De plastic tracks die normaal onder de tank zitten zijn half open uitgevoerd.
Als je wilt dat het zo dicht mogenlijk als het origineel uit ziet, is dat dus niet een optie.
Ik had ook originele Kenny Kong tracks kunnen gebruiken ware het niet dat ik er maar een track link over heb.
Los bestellen kan maar dat kost weer €32,- ex. verzend kosten.

Aangezien je het loopvlak niet ziet kon ik dus ook de originele gebruiken.
En die kosten behalve wat tijd niks.
De ingegoten haken moesten worden weggevijld en gaten geboord voor de pennen.

Bovendien hebben de originele inkepingen die de KK weer niet hebben.
Als de tracks een kleurtje hebben zie je ook niet meer dat ze van plastic zijn en niet van metaal.

Ondertussen een verroeste plastic tracklink.


De elevatie aangepast zodat de slipkoppeling niet oneindig blijft ronddraaien.


De vertraging aan gepast.

Het tussen tandwiel is zover ik het weet een van de zwakke punten van de Tamiya vertraging.

Het tandwiel moest ook iets uitgedraaid worden.

De lagers waren iets te breed waardoor een glijlager 1mm smaller moest worden.


Een proefpassing zonder tandwiel.


En een plaatje met....


Nu de overige glijlagers met thread lock vastzetten en er is weer iets minder speling in de vertraging.

Op sommige plaatsen begon de primerlaag los te laten.
Dus op mijn werk de originele primer van de metalen onderdelen gestraald.
Tevens de tracks opgeruwd zodat ze makkelijker donker te maken zijn (maar daar later meer over).


En ook de PE roosters van Schumo met wat Corund bewerkt.



Een bos cocktailprikkers met loopwielen


En de rest van de onderdelen in de 2K primer. (een beetje donker maar het was al laat)

Eigenlijk best wel lullig.....

Eerst een zo goed mogelijke ondergrond maken zodat de primer goed hecht.
Om daarna het oppervlak zodanig te krijgen alsof de verf er weer van af bladderd.



En om te bedenken dat je van de draagarmen straks niks meer ziet.

Eergisteren geprimerd, 2K primer duurt wat langer voordat het goed hard is.
Op de donker grijze Primer een beetje Maskol langs de randen met een spons aanbrengen.
Hull Red (XF9) met een drupje wit (XF2) dun er op spuiten,
Opnieuw Maskol tamponeren,
Daarna Dark Yellow (XF60) spuiten (dun),
Weer wat Maskol maar nu wat meer op de vlakken,
En opnieuw Dark Yellow (XF60) met 50% DekTan (XF55) spuiten.
Vervolgens de Maskol er vanaf wrijven.

Weer wat prutswerk....



En de spanwielen hebben nu ook kogellagers (11x5x4)

Van onderdeel MW4 moest 0,3mm uitgedraaid worden zodat een lager tussen MW3 en MW4 blijft klemmen.
De stelring zorgt er voor dat het wiel niet van de as kan lopen.
En het buitenste lager blijft op zijn plek door de messing bus.

De speling op de loopwielen is niet om naar huis te schrijven.
Schumo heeft voor €26,75 wel een upgade, maar dan blijf je glijlagers houden.
Na verloop van tijd zal er door slijtage weer speling onstaan.

Vandaag kogellagers van Hugo binnen gekregen.
Nu kan ik eindelijk de speling uit de loopwielen halen.
Het kost wel €7,45 meer maar daar voor heb je wel minder rolweerstand.

Links de oude glijlagers, rechts de kogellagers (MK84ZZ & MF84ZZ)

Doordat de kogellagers iets smaller zijn dan de glijlagers is de as iets naar binnen verschoven.
De afstand tussen de romp en loopwiel blijft wel hetzelfde.

Een minpuntje de lagers moeten wel in de velg gelijmd worden om alle speling er uit te krijgen.
Maar een drupje secondenlijm doet wonderen

Afgelopen week begonnen met het donkerde maken van de Tracks.
Ik had dus als eerste ze gestraald om het oppervlak op te ruwen.
Om ze vervolgens uitelkaar te halen.
Bij het uitelkaarhalen viel me dus op dat alle pennen behoorlijk krom waren geworden.
Dus die moesten allemaal weer recht worden gebogen (2 avonden werk).

Daarna de losse schakels een paar minuten in zoutzuur gedompeld en afgespoeld met water.

Het verschil voor en na de zoutzuur behandeling.

vervolgens de tracks weer in elkaar gezet.
En nu volgens het boekje.
de kop van de pennen zit nu aan de binnenzijde


En de pennen geborgd met locktite.

En meteen nadat de pennen op zijn plaats zijn geschoven met een doek de overige locktite verweideren.

Ik heb de track per tien schakels vast gezet.
De overige pennen komen er los in te zitten (alleen de pen iets gebogen zodat het nog wel blijft klemmen).

Nu het verder donker maken.
Daarvoor heb ik terpentine met wat zwart en roodbruin gebruikt.

Hoe de wash het houd als ik er mee ga rijden zien we later wel.

Oja, ik was vergeten de schakels te tellen.
Er bleef dus een schakel een nachtje in het zuur liggen met een oplossend gevolg.

Gelukkig had ik er een over.

Nu ik de smaak te pakken heb met figuurschilderen ben ik nu ook met de koepelbemanning begonnen.

Dit is Tamiya's WWII Africacorps tanker met wat kleine aanpassingen en insignes van Verlinden.
Het uniform klopt misschien wel niet met wat de bemanningen in europa hebben gedragen
maar met een "pea pattern" cammokleurtje zal het (hoop ik) niet zo opvallen.


In zijn rechterhand komt nog een open veldfles.

Er zit ondertussen een dun laagje primer op.


Een nieuwe krikbevestiging gemaakt.


En jawel het is ook weer beweegbaar


Ondertussen heeft Michael S. ook zijn meerdere......


In zijn rechter hand komt nog een landkaart en een verrekijker om zijn nek.

Een home made C-haak.




Een standaard C-haak uit de kit dient als basis.
Met putty om het dikker te maken en de zout thinner cocktail om de gietstructuur te simuleren
En een demonteerbaar messing middenstuk zodat de C-haak ook kan functioneren.

Gisteren siliconen gietrubber en giethars gekocht zodat ik ook resin onderdelen kan maken.

Als eerste object mijn nieuwe C haak in gegoten vorm.


Schoon gemaakt en in elkaar geplakt ziet het er zo ut.


De vlek in het midden was een gietfoutje (luchtbel)
Het is nu opgevuld met een beetje rezin.


Ik moet zeggen het valt me niet tegen.

Ik heb ondertussen al meerdere C-haken voor mijzelf gemaakt.




Resin gieten.....how to....

Als eerste moet je het origineel op gietblokken maken.
En wel zodanig dat het nog wel uit de mal is te trekken.
Bijvoorbeeld het gaatje in het messing aan een kant dicht plakken met een stukje plakband.

Bij het eruithalen van het origineel uit het rubber brak het gietblok af maar de ruimte tussen de haken moet ook helemaal dicht zijn.
Ik had het met 0,2mm plastic dicht gemaakt.

Vervolgens een plastic bakje gemaakt 2x3x5cm (gesneuveld bij het demonteren).
De onderdelen op de gietblokken op de bodem geplakt.

Daarna het rubber in het bakje gegoten.
Wachten totdat het rubber uitgehard is.
Vervolgens het bakje van het rubber en de originelen er uit halen.
En de mal is klaar om gebruikt te worden.

De resin heb ik met een injectienaald ingespoten zodat er (bijna) geen luchtbellen in blijven.
Wederom wachten.....

En de onderdelen zijn klaar om uit de mal te halen.

De staalkabels hebben nu ook (rezin) sleepogen.

Oké, ze zijn wel niet sterk genoeg om een tank te slepen maar dat was ik toch niet van plan.

En de krikblok is met de bevestigingsbeugel ook (nagenoeg) klaar.


Er moeten alleen nog handvatten op.
En natuurlijk de lasnaadjes.....

Weer wat millimeter werk

Twee zwenkbare handvatten en een paar lasnaadjes.
En ipv. een pennetje een 0,6mm boutje en moertje als schanier.
Ziet met een vergrootglas beter uit

Hierbij mijn "Home made" C-haak met de bij behorende houders.


En weer wat pruts werk.....


Door de camera lijkt het of de verlichting geel is ipv groen.
De M0,6 schroefjes heb ik nog niet helemaal vast gezet omdat het plaatje eronder nog van lasnaadjes moet worden voorzien.
De lamp is dus demonteerbaar (makkelijk voor het spuiten)

Bijna vergeten,

Ook nog wat 'laswerk' gedaan

De gunsmoke unit een beetje aangepast.

Een oliebakje van messing gemaakt want die van plastic vertrouwde ik niet helemaal.
De rookgenerator wordt namelijk best wel warm.

Het dunne pijpje is om makkelijk olie bij te vullen.
De messing plaat in het bakje is om de warmte van de generator af te voeren.
En het plastic plaatje is er zodat Herr Schumacher ook een plekje heeft om te zitten.

En hier kan je ook mooi de twee bevestiging punten zien.

Oké,
Wie weet waar deze onderdeeltjes op mijn tank komen
(ze moeten nog van het blokje worden gesneden)


De hijshaakjes zitten op zijn plaats net als de Schumo roosters.
En Verder ook nog wat gietstructuur.


En morgen de haakjes nog even vast lassen

Behalve het vastlassen van de hijshaken alleen een paar moertjes (met draadeind) op de tank geschroeft.


Ook de achter spatborden moeten er aan geloven:

Een avond knip en plak werk met papier
om vervolgens de onderdelen van messing na te maken.

De onderdelen


Na wat buig en soldeerwerk...



En zoals gewoonlijk het kan dus ook bewegen


Om de messing plaat strak te kunnen buigen heb ik een iets wat lompe 'hold & fold' gemaakt


De schanieren heb ik gemaakt door het messing om staaldraad te buigen.


En voor het solderen met een centerpons 'klinknagels' gemaakt.


De te solderen oppervlakken eerst goed ontvetten en opschuren.
En ook een beetje soldeervloeimiddel (S-39) tussen de oppervlakken zodat het tin overal komt.

Met twee krokodillenbekjes een hoeklijn tijdelijk vastklemmen


Solderen....


En zolang de bout op het messing houden dat de tin aan de andere kant uit vloeit.


Vervolgens het overtollige tin weer weg vijlen.


Met een stuk hout kan de zij hoeklijn ook worden vastgezet.



Met de verstevigingen aan de bovenzijde is het rechter spatbord ook klaar.


Close up van de schanieren....


en klaar om voor te boren.


Spatbord met 6 M0,8 schroefjes (en moertjes) op de achterzijde.


De spatborden zijn klaar
Nu alleen nog de spatbordverbreders.

Als eerste de schanieren.

4 plaatjes in de klem om tegelijk inkepingen te vijlen.
Met een zwarte stift zijn de ingekraste makeringen beter te zien.


Onderdelen voor een verbreder.


En de schanieren om 0,3mm verenstaal gebogen



De verbreder gebogen en 6 deukjes (klinknagels) gemaakt.


Een probleempje,
Kom ik er achter dat de spatbord met verbreder 4mm te breed is.
Zowel de verbreder en spatbord iets smaller gemaakt zodat het weer (ongeveer) op schaal is.

De hoeklijntjes aan de onderkant gesoldeerd en vervolgens de schaniertjes.
Wel de pen door beide schanieren gelaten zodat ze in lijn konden worden gesoldeerd.


De onderkant....


En bovenkant...


Gelijk ook maar de borgplaat gemaakt.
En hoe kan het ook anders ...... functionerend.

Een functionerende borgging voor de mondingsrem.




En nu de uitlaatrook.

Eerst van styreen een bak en deksel gemaakt en vervolgens rubber om gegoten.


Om het vervolgens in resin te gieten.


En zo komt het in de tank te zitten.



Met een slijpschijfje een sleuf in de rookgenerator gemaakt.


En de gaten voor de uitlaten op geboord.

Door de uitlaatpijpen blijft het bakje mooi vastzitten zonder te lijmen.

De fan zit er nu ook op.

Twee kleine gaatjes zorgt voor de luchttoevoer.


Nu nog experimenteren met de grootte van de gaten en het voltage van de fan om een realistische uitlaatrook te krijgen.

En nu het volgende experiment.....

Eens kijken of ik de uitlaten kan reproduceren.




De bedoeling is van messing eerst een pijp te maken en die vervolgens in de mal te plaatsen.
Resin erbij.....
En de verdikte bocht zit permanent om de pijp.

Maar eerst wachten tot morgen en hopen dat mijn uitlaat heel en zonder beschadigingen uit het siliconerubber is te halen.


Vanmorgenvroeg snel een pijpje onder een hoek in elkaar gesoldeerd.
In de mal gepropt en resin in gegoten.
Ik kon niet wachten totdat ik van mijn werk was om mijn experiment te controleren.
Ziehier het resultaat:




Het is beter gelukt dan ik verwacht had.

Het probleem van resin gieten zonder vacuüm kast is dat er af en toe luchtbellen ontstaan in het gietwerk.
En dan meestal in de details zoals de bouten hier.


Voor die reden heb ik een aantal moertjes afgegoten.

Oké,
Een aantal daarvan zijn weer niet gelukt maar nu kan ik de uitlaten weer repareren.

De opening voor de ventilator iets groter gemaakt.
Nu komt wanneer de ventilator maximaal draait een mooie pluim rook uit.
En op de bodem wat dempingmateriaal zodat de rook olie niet in het hele tankje rond klost.


het gat naast de ventilator moet je negeren die wordt weer dicht gemaakt.
Het was een overblijfsel van een experiment om de rooktank met de speaker box te verbinden.
Het effect was te verwaarlozen daarbij ging de geluisdkwaliteit iets achteruit.

In Florstadt weer nieuwe inspiratie en ideeën voor de Tiger B opgedaan.

Als eerste een werkende C-Haak.
Ik dacht eerst dat het midden gedeelte normaal altijd werd vastgeschroeft.
Maar nu weet ik beter.
Het midden deel werd dmv een veer op z'n plek gehouden.
Twee pennen zorgen er verder voor dat het niet in de middenstand kon verdraaien.
Welnu de foto's:

Haak gesloten,


en in geopende toestand.


Een van de borgpennen is hier te zien.
Het gat in het midden wordt straks net als het origineel met een plug afgesloten.

Verder een kort filmpje on de werking te laten zien.


letwel dit is nog maar een prototype,
De haak zelf is nog niet correct en de veer moet nog iets soepeler worden gemaakt.

Tijdens de Wecohe meeting maakte Roland de opmerking dat het eigenlijk een beetje zwak was dat ik de standaard roosters van Shumo had gebruikt aangezien alle andere onderdelen zelf waren gemaakt.

Ik kon het dus niet laten om niks aan die roosters te doen.
Dus voorzichtig de rosters van de tank prutsen.
Om ze vervolgens een tijdje in de afbijt te dompelen om de verf en lijm er af te krijgen.

Als eerste 0,5mm messing staf om de rand van het ronde rooster.



Er komt geen end aan.
Ik vind steeds weer iets nieuws wat gemaakt of aangepast moet worden.

Een van de vier rechthoekige roosters is nu ook bemessingd.

Messing plaat van 0,1mm dik
Nu maar hopen als ze straks zijn geschilderd er ook nog iets is van te zien

Roosters zijn (eindelijk) klaar om op de Tiger geschroefd te worden.


Tetra brandblusser......


Een houder voor de blusser.



Ik had al een tijdje geleden de buis gemaakt voor de antenne.
Maar er was nog geen foto van.



En ja het kan open (nog al logisch anders kan de antenne er niet in).
En een ketting zorgt er voor dat ik de dop niet verlies.


Verder, gaas dient als brandstof filter.
En acht beugeltjes in de motor dek. (ik heb alleen geen idee waar ze voor dienen).

Aan de beide zijkanten vier beugeltjes.... drie op de foto.

Zou ze er voor zijn om een canvas doek over de inlaten vast te sjorren ?

Normaal moet dit deel hol zijn.
Uitboren is een beetje lastig dus maar van 0,3mm messing gemaakt.

En gelijk ook maar 'vast gelast'.

Ontluchtingpijp van de brandstof tanks.

Voor de mm neukers......
Het zit iets te ver naar voren (0,7mm)
Anders komt de buis tegen de antennehouder en beugel.
De houder van de buis is daarom ook andersom gemonteerd.
En de pijp is iets te dik maar wel hol zoals het hoort

Een hou de motorluik open haak....

Na gegoten van een Tiger I.
(met dank aan Rob)

Ziehier een draadschaar.


Open....

En dicht.

Ik heb foto's van de Wecohe draadschaar gebruikt als voorbeeld.
En verder een moderne schaar voor de precieze werking bekeken.
In totaal waren er 17 onderdelen voor nodig.

Net geprobeerd 0,5mm plastic staf te knippen......
Het gaat wel maar ik zal het niet meer herhalen
Bij twee draaipunten is het messing minder dan 0,1 dik!

De schaar zit nu ook vast op de tank.....

Maar kan nog los gemaakt worden zodat het straks is te schilderen.

Maar goed even een toevoeging voor het toren draai probleem.
Het was me ondertussen opgevallen dat bij sommige Tigers er slijtplekken ontstaan op de hull door het draaien van de toren.

Johan had me al gewezen op een Duits forum waarbij de nylonwielen vervangen waren door iets grotere van messing.
Op zich zijn die makkelijk te draaien ware het niet dat de wieltjes in mijn "B" muurvast zijn gelijmd.
Als alternatief van 0,3mm styreen twee halve cirkels met een kraspasser gemaakt.

Waarom twee halve nou mijn plastic plaat was niet groot genoeg. 8)
De binnen diameter is 120 en de buitendiameter is 150mm.

Zelfs nu ze met plakband vast zitten draait de toren goed zonder dat die de hull raakt.
Verder moeten voor de voorste twee schroefgaten nog een inkeping gemaakt worden.

Een nieuwe Ad on....

Extra inlaat rooster.


Het alu gaas heb ik tijdens het solderen er tussen gevormd en zit dus niet vast.


Maar door de verstevigingen aan de onderkant kan het gaas geen kant meer op.


En zo ziet het uit op de tank.

Nu nog 4 tapgaten maken voor de schroefjes.

En dan de andere zijde nog...

Rooster rechts zit er nu ook opgeschroefd.


Een detail waar een vriend van me op wees....
De schanieren zijn dicht gelast


Maar dit is met een mini frees snel opgelost.


Normaal heeft elk gegoten onderdeel een gietnummer.
Het vervelende is dat ik tot nu toe op het net maar een nummer heb gevonden.



Een nummer heb ik nog gevonden.

Alleen heb ik nog geen nr gevonden van de linkerzijde.

Ik had ergens die foto van de rechter uitlaatpanzer ook een keer gezien maar ik kon het niet meer vinden
Het is misschien een beetje zwak maar de giet nummers op de assen laat ik maar zo.

Ik heb wel weer een nieuw onderdeeltje



Ik heb het nagemaakt naar deze foto die ik had gevonden het net.

Ze zorgen er voor dat de voorste en achterste loopwielen niet te ver in veren.

De bumpstop in het rubber gezet zodat ik het na kan gieten.
Het is elke keer weer spannend hoe een gegoten onderdeel uit het rubber komt.


Met uitzondering van de vetnippel is het goed gelukt.

En de tank wordt straks zwaarder met het mega gewicht van 4x 0,8gr

Het volgende punt,
De schep....

Als eerste een uitslag getekend op een vel papier.


Vervolgens de tekening gekopieerd op een stuk blik.
daarna uitgeknipt en gebogen.

het blik met wat zuur behandeld geeft gelijk een verroest effect.

Een stokje van rond 2mm met behulp van wat schuurpapier en boormachine vervormd is tot steel.


De nagels om de schep met de steel te verbinden is wat meer werk.
Je kan ze ook los kopen maar dan moet ik weer een week wachten.

Als eerste op 0,5mm messing draad een pijpje gesoldeerd.


Dmv een mesje de overtollige tin van de draad gesneden.


Vervolgens de kop ingekort met een tangetje.


Om daarna met een vijl de kop af te ronden.


De steel met beits behandeld en de schep Nato black (XF-69) geschilderd.


Met een schuursponsje de schep lichtjes opgeschuurd geeft een mooi gebruikt effect.


De onderdelen...


.... op de Tank.


Op naar het volgende onderdeel.
eh,
Een breekijzer van 2mm verenstaal
(dat lekker kan gaan roesten)



Eerste van de vier beugels tbv de sleepkabels.

De achterste kabelbevesteging;

Als eerste een 0,55mm gat in de kop van een M1 schroef boren.


De kop rond afvijlen


twee gaatjes, een ronde en een rechthoekige inkeping later en het onder blok is ook klaar.


Een pen van 0,5mm dient als schanierpunt die aan een zijde wordt vast gesoldeerd.



De kabel kan nu ook vast gezet worden.


De rechterkant is nu ook bekabeld.




De dunne kabel heeft een blauwe kleur omdat ik een plastic coating er af moest branden.


.... een gaatje in de haak

Handstarter met draaibaar handvat.


En de proto van de vertanding die in de motor moet.

Je mag raden waarom ik een nieuwe heb gemaakt.

Ik dacht er gelukkig op tijd aan om het even te controleren.
Blijkt dat de hendel met de klok mee gedraaid moet worden.

Oja,

De borgklemmen zijn nu ook klaar

Hier kan je zien dat een Yank met de klok mee draait.

Dit is trouwens de Tiger B die nu in Fort Knox staat.

De hamer....

De plastic kop met alu folie overtrokken en zwart geschilderd.
Vervolgens met een schuurspons verweerd.
Steel van hout en gebeitst.
En in elkaar gezet met een metalen keg.

De hamer heeft zijn definitieve plaats gekregen


Verder de bevestiging van de breekijzer vernieuwd.



En een begin gemaakt van de bijl.


Bijl zit op zijn plek en is (nagenoeg) klaar.


Een korte visuele uitleg hoe ik de klapbeugels maak.




Deze is voor de draadschaar (was niet tevreden met de oude)


De boeg MG is nu aan de beurt.

Als eerste onderdeel F4 ontdaan van de kogel (of wat er voor door moet gaan)


Als kogel heb ik een knikker van resin na gemaakt.


De boven- en onderzijde afgedraaid.


Twee stripjes styreen zorgen voor de zijwaartse borgging.
En aan de binnenzijde wat milliput voor een strakke passing.


De loop voorzien van een paar koelgaten.


En ipv de optische kabel en 3mm LED zit een iets kleinere voor in de loop.



Ik zie nu dat ik de inbusschroef scheef in de kogel heb gedraaid

De servo om de kop de bewegen had het begeven.
(lijm in de motor, vraag niet hoe het daar is gekomen)
daarvoor moest dus een nieuwe voor komen.
Verder is de bevestiging voor het figuur veranderd.


Volgend probleem;
De servo in het figuur kwam tegen de aandrijfmotor.
Door de motoren en de extra vertragingen te verdraaien (bijna) genoeg ruimte gevonden


Alleen een klein stukje van de vertraging moeten vijlen voor voldoende ruimte.


Als laatste wat bewegende beelden.


bouwtijd tot nu toe: ruim 1,5jaar.
Het project staat alleen nu bijna 5 jaar stil.
Maar eens ga ik er weer mee verder.

Mafkees Geniaal weer man!!

Maaruuuh, hoe vaak hebben we het er al over gehad De beruchte lasjes rond de scharnieren van het motorluik lopen nog steeds door. Je luik kan niet open

Als we dan toch gaan miereneuken